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L’incompatibilità delle bici sul monte di Portofino: un territorio prezioso ma fragile

Torna in discussione la possibile presenza di mount bike nel parco di Portofino, interdette per evitare che le ruote scavino solchi che le piogge ampliano e trasformano in torrentelli; con la conseguenza che l’acqua non viene assorbita dal monte, concorrendo a frane e smottamenti.

Ci sono anche caratteristiche molto particolari, non sempre conosciute, come il geo-sito del monte Pollone.

Un interessante studio degli scienziati Edoardo A.C. Costantini (CNR-IBE – Biology, Agriculture and Food Sciences Department, Sesto Fiorentino (FI), Italy) e Federico Preti (DAGRI-UniFi, Università di Firenze, Italy) hanno pubblicato un interessante studio su EQA – International Journal of Environmental Quality (ISSN 2281-4485 – Vol. 70 (2025): 51 – 58). Trascriviamo l’articolo pubblicato sul Levante News citato nell’estensione originale.

Lo sviluppo delle radici degli alberi è fortemente influenzato dalla natura degli orizzonti profondi del suolo. Nei suoli forestali, spesso sono presenti orizzonti o strati che assorbono bene l’acqua, sovrapposti ad altri che rallentano o impediscono il drenaggio profondo, promuovendo il movimento sub-orizzontale dell’acqua. In questi casi, il rischio di frane è significativamente elevato, soprattutto quando i confini tra gli orizzonti sono bruschi. Questo rischio è ulteriormente aggravato nei terreni in pendenza. Un aspetto spesso trascurato della gestione del suolo è la compattazione profonda.

Oltre alla compattazione superficiale causata dall’uso di macchinari pesanti per le attività di disboscamento, possono essere presenti orizzonti naturalmente compatti nel profilo del suolo. Questi possono includere sedimenti consolidati, ma anche strati pedogenetici come il fragipan o orizzonti cementati da sali, come gli strati petrocalcici, che si trovano a profondità variabili ma spesso entro un metro dalla superficie.

Questi orizzonti compatti riducono la ritenzione idrica. capacità e conducibilità idraulica Costantini 2021 ostacolano il drenaggio delle acque profonde e aumentano il rischio di ristagno idrico negli orizzonti sovrastanti. Di conseguenza, favoriscono il deflusso superficiale, l’erosione di rigagnoli e calanchi e l’instabilità dei pendii. A questo proposito, i suoli del Parco Regionale di Portofino (rappresentano un esempio eclatante. Il parco presenta circa 80 km di sentieri segnalati e decine di percorsi per mountain bike, di varia pendenza e livello di difficoltà. L’uso intensivo dei sentieri, in particolare da parte delle mountain bike, ha portato a una significativa erosione del suolo, a volte anche nei tratti meno ripidi. Molti dei suoli del parco hanno un’elevata erodibilità e sono quindi facilmente asportabili dall’acqua corrente quando non sono protetti da vegetazione, lettiera di foglie, ramoscelli e rami morti, come nel caso dei sentieri e in particolare delle piste ciclabili (Scopesi et al. 2013). Inoltre molti suoli del parco sono poco profondi, il che significa che la perdita di suolo spesso espone le rocce sottostanti o substrato pietroso, con conseguenze negative sia per la vegetazione forestale che per l’accessibilità dei sentieri.

Un caso particolarmente degno di nota è quello del suolo più significativo del parco, come Monte Pollone. A differenza di altri suoli del parco, questo è un antico paleosuolo relitto (un Cutanic Acrisol) risalente almeno al Pleistocene medio o inferiore (diverse centinaia di migliaia di anni fa), che si estende per circa trenta ettari sull’antica superficie originariamente pianeggiante che domina la famosa Abbazia di San Fruttuoso (Rellini et al. 2017). Questo suolo ha un significato culturale eccezionale, in quanto estremamente raro anche su scala europea e fornisce prove di condizioni ambientali diverse da quelle odierne. Suoli di questo tipo e in questa specifica posizione morfologica spesso conservano reperti archeologici di vari periodi, tra cui il Paleolitico. Il suolo di Monte Pollone è più profondo rispetto agli altri suoli del parco, ha una tessitura più fine e meno sassosa, il che lo rende più adatto all’uso ricreativo, in particolare al ciclismo. Tuttavia, queste stesse caratteristiche lo rendono altamente suscettibile all’erosione idrica concentrata. Inoltre, la sua tessitura fine lo rende particolarmente soggetto a compattazione, aumentando ulteriormente il rischio di erosione (Costantini 2024).

Sulla base di risultati scientifici e raccomandazioni di esperti che dimostrano il legame tra l’attività ciclistica e l’aumento del rischio di erosione, insieme alla perdita di un’importante risorsa ambientale, l’amministrazione del parco ha recentemente deciso di vietare l’accesso alle biciclette all’interno del parco. https://www.parcoportofino.it/hh/ index. Php).

TESTO ORIGINALE

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Tracciare linee sulla sabbia (dalla news lettere Lapilli+)

Parlando di coste si può davvero parlare di coesistenza bilanciata tra sfera pubblica e sfera privata, o è solo un’illusione?

È una mattina rovente di inizio luglio ad Atene. Noi – Vasiliki e Carolina – ci stiamo concedendo qualche giorno di pausa dai nostri dottorati nel Regno Unito, cercando di non pensare a biblioteche e lavoro sul campo per immergerci nell’ozio dell’estate greca. Vasiliki, cresciuta ad Atene, è tornata a casa per una visita e Carolina l’ha accompagnata per una breve vacanza. Stiamo guidando lungo la costa con l’aria condizionata accesa e i finestrini socchiusi, nel tentativo di tenere a bada il caldo. Alla ricerca disperata di un posto dove fare un tuffo, deviamo verso una piccola insenatura che Vasiliki ha sempre chiamato “la spiaggia del nonno”, senza mai sapere se avesse un nome ufficiale. Carolina ha già fatto il giro dei luoghi imperdibili della città e ora è ansiosa di conoscere il punto di vista della gente del posto. Del resto, entrambe studiamo l’esperienza vissuta delle città – come le configurazioni spaziali modellino identità e comunità – e a quanto pare questo modo di guardare il mondo è difficile da abbandonare, anche in vacanza.

La spaiggetta di Niasca sotto di noi; raro caso di spiaggia libera nel golfo del Tigullio in Liguria

Il mare si intravede in lontananza, appena oltre un ampio tratto di asfalto che sembra fungere da parcheggio improvvisato. La spiaggia rimane indecifrabile: non sappiamo ancora che tipo di luogo sia, né a chi appartenga. Un uomo è fermo proprio prima dell’inizio della sabbia, sotto un po’ d’ombra. Esitiamo alla vista di un cartello “Vietato parcheggiare”. Rallentiamo e abbassiamo il finestrino. “Ci fermiamo solo per un bagno veloce”, diciamo. Lui sorride e annuisce, facendoci cenno di entrare con un gesto al tempo stesso permissivo e ambiguo. A un certo punto, pensiamo, l’accesso alla spiaggia – nella cosiddetta “Riviera ateniese” e non solo – ha smesso di essere considerato un diritto e ha iniziato a sembrare un favore.

Quando arriviamo di fronte alla riva, la spiaggia ci appare divisa in due: a destra è gestita da privati, mentre a sinistra si estende senza rivendicazioni. Non è sempre stato così, ricorda Vasiliki. È stato nel 2019 che il comune di Vari-Voula-Vouliagmeni, uno dei sobborghi a sud di Atene, ha concesso per la prima volta a una società privata il permesso di gestire quella che era stata designata come spiaggia attrezzata: lettini, ombrelloni, servizio ristorante. L’accordo era chiaro: l’operatore privato poteva occupare fino al 50 per cento della spiaggia, lasciando l’altra metà aperta e gratuita per l’uso pubblico. Tuttavia, il documento non era accompagnato da una mappa dettagliata con linee guida su dove potessero essere collocati tavoli, ombrelloni e lettini a riva.

Questa non è solo una storia locale. In tutto il Mediterraneo e oltre, le coste vengono sempre più spesso ridisegnate, non con recinzioni o decreti formali, ma attraverso una coreografia più sottile fatta di cartelli, tariffe, permessi e assenze. In Italia, ad esempio, il 43 per cento delle spiagge è gestito privatamente, con alcune regioni come la Liguria che vedono quasi il 70 per cento dei propri litorali sotto il controllo di operatori privati. In Libano, si stima che fino all’80 per cento dei circa 220 chilometri di costa non sia accessibile al pubblico.

Le rocce sono state rimosse. I cespugli spariti. Gli alberi sradicati. La pendenza del paesaggio modificata. Al loro posto è arrivata della sabbia ordinata, importata, grossolana, di un pallore innaturale, sparsa su quello che un tempo era un litorale ruvido e irregolare. Ciò che era stato autorizzato come stagionale e con un impatto minimo, come un pontile galleggiante appoggiato delicatamente sul fondale per sei mesi l’anno, è diventato una piattaforma permanente che si protende nell’acqua.

E tutto questo per 73 euro al metro quadro all’anno. Il contratto, sulla carta, copre 380 metri quadrati, ma anche questa cifra è variabile nella pratica, scollegata dalla reale superficie trasformata e utilizzata. Per 27.740 euro l’anno, un tratto pregiato di costa è stato riconfigurato, recintato e monetizzato. Per curiosità, facciamo una rapida ricerca su Google. La spiaggia è gestita da un hotel di lusso nelle vicinanze, il che spiega i furgoni neri che discreti arrivano a intervalli, scaricando ospiti stranieri con borse da spiaggia con il brand dell’hotel. Nessun prezzo è indicato né sul sito dell’hotel né su quello della spiaggia. Solo attraverso un sito di notizie greco troviamo qualche riferimento concreto: un ombrellone con due lettini costa 105 euro nei giorni feriali e 150 euro nel weekend. Una cabana costa 160 euro dal lunedì al venerdì, 220 euro il sabato e la domenica.

La monetizzazione del tempo libero qui non è niente di nuovo, anzi, sta diventando sempre più comune in tutto il mondo. In molte aree costiere, gli spazi vengono plasmati per servire turisti e interessi privati, mentre la gente del posto si ritrova progressivamente tagliata fuori. Eppure, a prima vista, tutto sembra scorrere senza interruzioni. Non ci sono corde, cartelli o segni evidenti che indichino dove finisca il pubblico e inizi il privato.

Qualche persona si muove tra le due zone – abbastanza da alimentare l’illusione di un confine non rigido. Alcuni lasciano le loro cabane per fare una breve passeggiata lungo la spiaggia libera. Altri, dal lato pubblico, si avvicinano a quello attrezzato, fermandosi vicino alla linea invisibile dove iniziano i lettini. La gente scatta foto, tante. Sul lato libero, i bagnanti posano con la spiaggia privata sullo sfondo, usando gli ombrelloni ordinati e la sabbia curata come scenario. Sul lato privato, le persone scattano foto verso il tratto non curato, roccioso, verde, un po’ selvaggio. Tutti sembrano volersi appropriare del paesaggio altrui, cercando di vivere un’esperienza che non appartiene a loro.

Il mare è il grande livellatore. Una volta in acqua, tutte le linee sfumano. Anche il pontile contribuisce a questa illusione. Pur trovandosi nella zona privatizzata, è fisicamente accessibile a tutti. I bambini lo adorano. Ci avviciniamo per guardare la spiaggia dal loro punto di vista e restiamo un po’ sul pontile. Ci sorprendiamo a pensare a quanto siano gentili a permetterci di restare – il punto di riferimento è cambiato, abbiamo interiorizzato così profondamente l’impronta della privatizzazione che l’accesso, quando non è negato, ci sembra un atto di benevolenza. In generale, questa sensazione di “generosità” maschera l’asimmetria di potere sottostante: l’accesso è concesso, ma sempre in modo condizionato e secondo i termini definiti dal controllo privato. Alla fine, la benevolenza diventa un meccanismo sottile di esclusione, che consente alla privatizzazione di apparire civile.

È finalmente il nostro momento di entrare in mare per una nuotata. Dopo poche bracciate, ci troviamo vicino a una piccola terrazza artificiale con una panchina in pietra. Decidiamo di salirci sopra. Da questo punto, possiamo vedere un’altra spiaggia, dove alcuni yacht sono allineati in silenziosa disciplina. Sulla spiaggia, ogni ombrellone è sistemato con cura, ogni asciugamano ben disteso su un lettino. Da qui, è difficile non chiedersi: è questa la direzione verso cui stiamo andando? Un futuro in cui il pubblico è costretto ad accontentarsi di ciò che resta? Il mare sembra ancora aperto, ma la riva racconta già un’altra storia.

In tutto il mondo, dall’Indonesia alla Grecia, coste un tempo condivise stanno silenziosamente passando in mani private. A Bali, nuove leggi regionali sono state introdotte per impedire ai resort di recintare le spiagge, riaffermando che nessun tratto di litorale dovrebbe essere di proprietà privata. In Italia, quasi metà della costa è vincolata da concessioni a lungo termine, spingendo l’Unione europea a intervenire e gruppi di attivisti come Mare Libero a protestare. In Turchia, una normativa recente consente lo sviluppo turistico in aree costiere boschive tradizionalmente protette dalla costituzione e dalle leggi ambientali e costiere purché siano tecnicamente “aperte al pubblico”, suscitando i timori di chi difende i diritti civili che questa vaga formulazione possa spianare la strada a una privatizzazione di fatto delle aree costiere. È sempre più evidente che, se non si interviene, gli ultimi luoghi aperti a tutti potrebbero svanire silenziosamente e con loro le opportunità di incontro della comunità in un luogo condiviso che accoglie tutti, non solo chi se lo può permettere. 

E quindi, la domanda rimane: si può davvero parlare di coesistenza bilanciata tra sfera pubblica e sfera privata, o è solo un’illusione?

Vasiliki Poula e Carolina Rota

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Monasteri e conventi fra cucina e natura

di Alberto Girani

Leggendo con attenzione la ristampa della Cucina di strettissimo magro di padre Gaspare Stanislao Dellepiane – volume datato 1880 – e scorrendo la biografia di questo acculturato francescano appartenente all’Ordine dei Minimi (voluto da san Francesco da Paola nel 1435), si ricavano, indirettamente, diverse notizie sia di carattere naturalistico sia tali da indurre a riflessioni sul rapporto fra i religiosi e il promontorio di Portofino attraverso quella che era la loro alimentazione.

Padre Dellepiane manda alle stampe il libro un anno dopo aver lasciato la chiesa di San Nicolò di Capodimonte, che aveva retto dal 1874. Tra l’altro aveva curato la popolazione locale quale medico omeopatico, dimostrando la sua grande conoscenza nel campo dell’erboristeria. Durante il suo soggiorno, dovrebbe avere stilato molte delle 476 ricette pubblicate nel suo volume, utilizzando non si sa in quanta parte antichi testi e tradizioni religiose e locali, ma sicuramente rispettando le severe regole del suo Ordine, che impedivano l’uso di carni, latte, uova e loro derivati.

È interessante notare come a terra, ranocchie e rane, lumache e anguille, stanate dai rii con l’euforbia – il cui veleno induce i pesci a muoversi e a scappare dai rifugi – costituissero una fonte alimentare, ancorché marginale. I pesci la fanno da padrone e – specchio della cultura popolare degli uomini di mare – garantiscono un fattore importante della varietà alimentare proposta dal frate.

Ecco l’elenco dei pesci così come si susseguono nelle ricette. Per quanto concerne il mare, si hanno: acciughe – già citate, ma conservate in barile, in un documento del XIV secolo relativo all’eremo di Sant’Antonio di Niasca –, agone, angelo, argentosa, bianchetti, bolagio, boldrò, bove pesce, buga, capone, caponero, cavalla, caviglione, chiandone, chiozzo, crovello, dentice, fan fano, favotta, ferrazza, ficotto, figaro, gallinella, gronco, imperatore, indorata, lama, lampuga dorata, lecca, luccipo, lucerna rossa e nera, lupazzo, meanta, menola, merluzzo, mormora, morona, morona spinosa, moscardino, mostella, mugine, murena, notola, occhiata, ombrina, orata, palamita, palombo, pappagallo, parago, pavazzo, pelle dura, perchia, pesce prete, pesce re, pesce spada, pesce topo, pescimpiso, porchetto, rasoio, razza, ribello, rombo, ronco, rondine, rondinino, rossetti, salpa, San Pietro, sarago, sardelle, sarpa, scorfina, scorpena, serretta, sgombro, signora pesce, sogliola, sparletto, strombolo, su- gherello, tanuta, tompella, tonno, tordo, tremolo, triglie, truggina, zerro. 

Nel ricettario non mancano altri prodotti del mare quali i molluschi (arsella, calcinello, polpo, seppia, vongola), un crostaceo, l’aragosta, un rettile e la tartaruga di mare, cucinata al pari della quella di terra. Tra i pesci di acqua dolce – evidentemente acquistati – sono elencati, inoltre, carpa, luccio, pesce persico, tinca e storione, con il suo derivato: il caviale. 

Non è certo singolare che i pesci costituiscano una percentuale note- vole dell’alimentazione dei religiosi, i quali presso l’abbazia della Cervara hanno addi- tittura costruito una peschiera di notevoli dimensioni.

Relativamente alle piante, si utilizzano – quali ingredienti secondari – pinoli, mandorle, limoni, amarene, fichi, capperi e zafferano. 

Appaiono anche le officinali, chissà da quanto coltivate negli orti di contadini, di monasteri e di conventi. La grossa quantità è rappresentata, però, dalle erbe spontanee del territorio: alloro, basilico, borragine, maggiorana, mellissa citrica, menta, nepetella, origano, prezzemolo, rosmari- no, salvia e timo.

Se si passa alle verdure, si trova un lungo elenco di tipi piantati nei terreni dei cenobi e in quelli dati con contratti enfiteutici. Tra le specie selvatiche, si rinvengono solo asparagi, bietole, funghi neri e ovuli, a conferma di una distanza con la cucina popolare, dove prevalgono le erbe del preboggion, ossia piante raccolte nei prati, negli uliveti, fra le pietre dei muri a secco e utilizzate in numerose ricette: da crude, in in- salata, o – come indica il nome – da bollite, per ottenere contorni o ingredienti fondamentali di alcuni primi piatti.

Notizie sulla vita monastica medievale, relative ai benedettini – ordine rigoroso nel concepire l’alimentazione come esercizio nella penitenza e nella mortificazione – si possono ricavare anche per i religiosi di San Fruttuoso, considerando i diritti di cui godevano i cenobiti.

La regola benedettina è improntata a un’alimentazione sana e naturale, che è condizionata dalla produzione stagionale e diversa da regione a regione, nonché – come è ovvio – da eventi catastrofici quali guerre, epidemie, carestie e mutamenti climatici. A differenza dei Minimi, i seguaci di san Benedetto possono beneficiare di uova e formaggio, in quanto sono precluse solo

carni rosse e spezie. Avrebbero potuto avvalersi quindi delle proteine derivate da al- cune delle prede dei falconi da caccia, co- me i colombacci o i piccoli uccelli della macchia.

I falchi del territorio – oggi sono il falco pellegrino, il lodolaio, il gheppio, lo sparviero – almeno dall’inizio del secolo XII sono appannaggio dei monaci e, sicuramente prima del 1162, gli stessi hanno diritti esclusivi sulla pesca e sulla caccia. Da un privilegio solenne di papa Alessandro III sappiamo, infatti, che “[…] ogni portofinese dovrà servirsi unicamente del forno del monastero […] ogni allevatore consegnerà al cenobio tutti i fegati di maiale di oltre un mese e mezzo d’età […] , ogni pescatore infine cederà ogni settimana di quaresima due bughe […]”.

Una prima riflessione è legata al fegato di maiale, in quanto le diete – come quella dei minimi e dei benedettini – hanno una gra- ve carenza nell’apporto di vitamina A, pre- sente, invece, in grande quantità nell’ali- mento, che evidentemente è somministra- to ai religiosi per evitare che si ammalino. Fermo restando che ai monaci e ai frati infermi sono accordate specifiche dispense alimentari, il metodo sistematico di approvvigionamento del prodotto da parte dell’abbazia di San Fruttuoso fa pensare o a una particolare concessione in deroga alle severe regole alimentari – licenza che poteva essere data solo dal papa – o a una vera e propria tipicizzazione regionale della cucina del monastero.

La consegna delle boghe in periodo di Quaresima, pergiunta, conferma come la qualità del cibo oltre alla sua quantità variassero nel rispetto delle solennità liturgiche. L’alimentazione benedettina – essendo basata su pane, legumi, formaggi, pesce e vino – è infatti parsimoniosa e in- tercalata da digiuni ed è molto diversa da quella dei ricchi laici del tempo, dalle cui famiglie, comunque, molti monaci provenivano.

Anche nel Medioevo, sicuramente l’alimentazione dei confratelli differisce da quella della popolazione della regione: dal privilegio del 1162 di Alessandro III, emerge che tra alcuni portofinesi è diffuso l’uso del pane, come ha testimoniato lo studioso Gianni Rebora, recentemente scomparso, che ha scritto: “Un alimento destinato soprattutto a chi poteva per- mettersi di pagarne il prezzo […], il conta- dino non proprietario […] si nutriva male, ricorreva alla polenta (di farro, di fave, di ceci) e solo raramente usava il pane, qua- si mai di frumento […]”. Questo prodotto è relativamente diffuso in quel borgo, dove la presenza militare, il commercio marittimo e la pesca creano, per alcune categorie di lavoratori, una situazione economica migliore e tale da affrancarsi dalle condizioni di sopravvivenza, che caratterizzano gli abitanti del territorio nel Medioevo

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Siccità: idee antiche per un futuro sostenibile

Le scoperte di Alula in Arabia Saudita ispirano l’attualissima lotta alla siccità e alla desertificazione. Volentieri pubblichiamo un’iniziativa molto interessante di Ipogea che si occupa di progettare con le conoscenze tradizionali e il loro uso innovativo

Il pozzo prestorico di Alula (Arabia Saudita) che rivela un sistema idrico sotteraneo antichissimo

L’articolo della rivista  “Archeologia Viva” sui lavori dello Scavo del Pozzo Madre effettuati da IPOGEA.

In Arabia Saudita, un progetto archeologico coordinato da Pietro Laureano e condotto da IPOGEA e Simone Mantellini per l’Università di Bologna ha portato alla luce scoperte rivoluzionarie nel Qanat di Ayn Tidil, situato nell’oasi storica di Alula. Questo scavo ha rivelato antichi sistemi idrici tra cui i condotti verticali in pietra di un qanat, galleria drenante sotterranea che produce l’acqua per le oasi, parte di una rete idrica più complessa. Infatti ulteriore scoperta e caso unico nello studio sui qanat è che questo insiste sull’invaso di un grande pozzo più arcaico a cielo aperto. Il ritrovamento e la connessione di questo impluvio con graffiti rupestri e strutture di pietra poste lungo le pendenze e il pianoro dell’altopiano sovrastante indicando tecniche avanzate di gestione dell’acqua da parte delle antiche civiltà della regione. Le evidenze mostrano la presenza umana fin dal periodo preistorico, con la civiltà che sviluppava metodi ingegnosi per la raccolta e la gestione dell’acqua. Queste scoperte non solo rivelano la storia di Alula, ma offrono anche soluzioni innovative per affrontare la siccità e la desertificazione attuali, ispirandosi alle tecniche antiche per una gestione sostenibile delle risorse idriche.

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Progetto AQUAE: un’idea per i paesaggi terrazzati

Risparmiare raccogliere riusare l’acqua coi muretti a secco

Nei terreni acclivi i muretti a secco sono una soluzione molto efficiente per la cura del territorio. Hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione delle frane, inondazioni e bombe d’acqua. Combattono le erosioni della terra preservando la fertilità del suolo; migliorano la biodiversità e creano un microclima perfetto per l’agricoltura e per l’ambiente.

Il muro di pietra/cemento fa l’opposto! Blocca l’acqua che scendendo gira intorno all’ostacolo e si somma velocemente a tutte le altre acque che girano altri ostacoli di cemento impermeabile diventando abbondanti e impetuose; non scarica la spinta del terreno gravido d’acqua che quando crolla si ribalta interamente. Nei periodi di siccità disidrata i piani coltivabili, non essendo in grado di captare l’umidità notturna sulle alzate dei terrazzamenti.

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Recuperare il paesaggio, con uno sguardo al futuro

In questa edizione della newsletter Lapilli+ ti raccontiamo di un’iniziativa volta a contrastare l’abbandono e lo spopolamento delle aree rurali attraverso il turismo sostenibile e il recupero del paesaggio storico, con un occhio anche alle sfide che i cambiamenti climatici ci pongono davanti. Quest’esempio arriva dalla Liguria, dal monte di Portofino per l’esattezza. Qui si sta cercando di recuperare il sapere costruttivo dei muri a secco che, per le loro funzioni di regimazione delle acque, potrebbero rivelarsi molto utili nell’attenuare gli effetti di precipitazioni intense così come di periodi di siccità. Speriamo che questa iniziativa possa ispirarti, tanto quanto ha ispirato noi.

Adagiata sulle pendici orientali del monte di Portofino si trova la valle di Niasca, protetta dai venti e ricca di acque. Un tempo dimora di monaci eremiti e poi del barone Giacomo Baratta, ha vissuto anni di abbandono, dal dopoguerra fino a tempi recenti, rispecchiando il destino di molte altre aree dell’entroterra ligure. Da qualche anno a questa parte, però, un gruppo di ragazzi si è messo in testa di recuperare parte della valle. Ha iniziato con la dimora baronale costruita a metà del 1800, con annesso un mulino, trasformandola in un rifugio per escursionisti. 

“L’idea era quella di ricreare un luogo che fosse un rifugio escursionistico, un punto di riferimento per il turismo sostenibile e che avesse come focus il rilancio del territorio”, ha spiegato al telefono Luca Pierantoni, uno dei gestori dell’Eremo di Sant’Antonio di Niasca. 

Oltre a offrire un tipo di ospitalità alternativa a quella che si può trovare nella Rapallo iper-urbanizzata e nell’esclusiva Portofino, la missione dell’eremo è ora focalizzata sul recupero dell’ambiente circostante e dei tipici terrazzamenti, conosciuti in Liguria anche come “fasce”, cioè strisce di terra coltivabili ricavate lungo i versanti scoscesi grazie alla costruzione di muri a secco.

la zona di cantiere sopra l’Eremo di sant’Antonio di Niasca

Così nel 2023 l’eremo ha partecipato e vinto un bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la “protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” con il progetto Aquae. Al centro del progetto c’è la riabilitazione dei metodi costruttivi del passato per recuperare quanta più acqua possibile. 

“Questa idea di ricerca e di captazione dell’acqua era diventata un po’ una nostra fissazione”, spiega l’architetto Antonio Marruffi, che sta seguendo la realizzazione del progetto.

La gestione e il recupero dell’acqua è sempre stata centrale per la vita della valle di Niasca, come testimoniano antichi fossati, canali e cisterne, opere costruite in passato dai monaci eremiti per coltivare i terrazzamenti e far funzionare i mulini per la produzione dell’olio – dove era infatti l’acqua a far muovere le presse usate per schiacciare le olive.

In questo contesto, anche i muri a secco hanno sempre giocato un ruolo fondamentale. “I muretti a secco sono uno dei modi di raccolta delle acque che sono presenti nella valle”, dice Marruffi. Svolgono un’importante funzione di regimazione andando a influire sulla capacità di drenaggio del terreno. Se non viene gestito, infatti, il surplus di acqua cade di terrazzamento in terrazzamento e si accumula. “Nel nostro caso, invece, l’acqua viene raccolta alla base del muro, tramite delle canalizzazioni, sempre in pietra, con dei cosiddetti acquidocci”.

L’acquidoccio è una specie di canale che raccoglie l’acqua in eccesso che non viene trattenuta dal terreno. Nel caso dell’eremo, il muro e l’acquidoccio lavorano insieme, modellando il versante. I muri non sono perfettamente verticali, come le fasce di terreno tra un muro e l’altro non sono perfettamente orizzontali. Le acque convogliano così verso l’acquidoccio per poi confluire dentro un’antica cisterna.

Il funzionamento di un acquidoccio illustrato (Antonio Marruffi).

In Liguria si stima che ci siano circa 40mila chilometri di muri a secco e che i terrazzamenti ricoprano 42.636 ettari. Questi muri sono delle opere complesse che richiedono una piccola seppur regolare manutenzione. Sfruttano gli attriti verticali e orizzontali per rimanere in piedi, e se una pietra si sfila, va rimessa a posto affinché il muro mantenga sempre una sua pressione e stabilità. Oltre a drenare l’acqua in eccesso, il muro a secco ha la capacità anche di trattenere l’umidità. Se costruito secondo modalità specifiche, diventa parte integrante del ciclo dell’acqua ed entra in dialogo con l’acqua, lavora con l’acqua. 

Ma non solo.

“Il muretto a secco ha una funzione che non è solo quella di tenere su dei terrazzamenti. Dal punto di vista della vegetazione, fa crescere al suo interno delle piccole specie animali”, spiega Marruffi. “Mantiene un habitat al suo interno. La pietra accumula calore di giorno e lo rilascia di notte mitigando e stabilizzando le temperature”. E questo micro habitat creato dal muro a secco è “tutt’altra cosa rispetto a uno in calcestruzzo”.

Solo che per costruire un muro a secco non basta mettere una pietra sopra l’altra, ci vuole una progettazione ben precisa. “La posa delle pietre non è casuale”, dice Marruffi. “Ci sono tanti fattori che richiedono una grande professionalità, più di quanto si possa immaginare”.

Muraglieri al lavoro (Antonio Marruffi).

Nel momento in cui le valli si spopolano e la conoscenza sulla manutenzione di queste opere viene meno è facile capire come, nel giro di poco tempo, queste strutture possano cadere in stato di abbandono e franare. Ma se mantenute regolarmente, possono durare anche centinaia di anni, contribuire alla stabilità dei versanti, prevenire il dissesto idrogeologico e rendere abitabili e coltivabili i territori impervi.

Ma costruire muri a secco resta un lavoro estremamente faticoso, che richiede grande precisione e maestria. Pochi in Italia hanno le competenze tecniche per fare dei muri in pietra senza l’utilizzo di cemento. Questi esperti artigiani sono i muraglieri. Tra loro c’è Gianluca Longhi, cofondatore di Milarepa, un collettivo di muraglieri che promuove la conoscenza costruttiva di questi manufatti e che sta realizzando il progetto Aquae all’eremo.

Longhi non nasce muragliere, ma apprende quest’arte da adulto. Originario della Lombardia, ha iniziato a fare muri a secco una decina di anni fa. Lavorava a Milano come content writer per un blog. Poi però nel 2008 arriva la crisi economica, la scelta di trasferirsi a Camogli e di iscriversi a un corso di muri a secco a Chiavari. Si è così innamorato del mestiere, diventando muragliere a tempo pieno.

“All’inizio è stata dura. Eravamo sempre lì lì, pronti a lasciare, pronti a cercare un’alternativa, perché non avevamo lavori per coprire tutto l’anno”, dice Longhi. “Adesso invece è la situazione opposta, non sappiamo come gestire le richieste che ci arrivano”.

Anche in virtù delle loro molteplici qualità paesaggistiche e ambientali, i muri a secco stanno riguadagnando popolarità. I posti per frequentare i corsi di formazione per imparare il mestiere vanno esauriti velocemente e, secondo Longhi, la figura del muragliere, nonostante sia un lavoro fisicamente molto duro che si fa prevalentemente a mano, sta diventando sempre più richiesta e ben remunerata.

Questa riscoperta, probabilmente legata anche al riconoscimento dell’arte dei muri a secco come patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco, avvenuta nel 2018, andrebbe accompagnata da politiche e incentivi mirati per ripopolare territori abbandonati e promuovere la  formazione nelle tecniche costruttive. In questo senso, l’Eremo di Sant’Antonio di Niasca potrebbe essere un esempio per altre parti d’Italia e del Mediterraneo.

Muri a secco in costruzione all’eremo (Antonio Marruffi).

I lavori intanto all’eremo procedono spediti. Nei prossimi mesi, oltre alla realizzazione di workshop e laboratori per diffondere le tecniche costruttive, si cercherà di capire quanta acqua verrà effettivamente recuperata da muri a secco e acquidocci per poi valutare se il modello è riproducibile in altri parti del Mediterraneo dove magari ci sono condizioni di siccità più accentuate.

Anche se qualcosa sarà difficile da riprodurre. “L’eremo rimane un posto magico. Abbiamo la fortuna di prendercene cura, di recuperarlo”, dice Pierantoni. “Chi viene trova un posto ancora incontaminato”.

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Ruscellamento delle acque sul monte di Portofino

Non abbiamo niente in contrario alle biciclette anzi.. ma pubblichiamo questo intervento uscito il 22/9/2023 su Levante news perché ci interessa il focus sulla gestione delle acque: concetto uscito dai radar dell’umanità, ma che la natura invece, di per sé, gestirebbe benissimo: consapevolezza e attenzione delle nostre azioni sul nostro monte, sono la base della sua tutela.

Buongiorno a tutti Voi,
abito sul Monte di Portofino da molto tempo, potrei dirmi cresciuto con lui. Non ho la sua stessa età, ma stiamo insieme da forse un milione di anni, da quando sono nato e rapidamente cresciuto, sotto una rigogliosa vegetazione, calore e pioggia tropicali.

Poi il clima si è fatto temperato e mi sono adattato alle nuove condizioni, ho rallentato i miei ritmi di crescita e modificato il mio aspetto: se prima ero altissimo, morbido e rubicondo, adesso mi sono assottigliato e imbrunito, rischio di scomparire.
Quando mi sono formato, le temperature elevate e le piogge copiose facevano crescere lussureggianti foreste, che mi proteggevano ed alimentavano senza sosta; la roccia scompariva rapidamente sotto di me trasformandomi in una coltre morbida e nutriente per le radici e gli organismi viventi. Nell’epoca attuale e da quasi dodicimila anni, l’ambiente dove sto è cambiato: le temperature sono miti, le piogge meno abbondanti, il bosco deciduo ha sostituito le foresta sempreverde. Così non riesco più a trasformare rapidamente e profondamente come prima il materiale da cui traggo origine e cresco ben più lentamente. Devo ringraziare il bosco se sono ancora qui e posso ancora ospitare piante e animali, assorbire e depurare l’acqua piovana e alimentare le tante sorgenti del Monte, evitando che finisca dritta in mare: se fosse stato tagliato e sostituito da strade e da case, mi sarei e mi avreste perso per sempre. Invece, proteggendo il Monte dal pascolo e dai tagli boschivi, Vi siete garantiti lo sfruttamento di una risorsa ben più importante e vitale : l’acqua per bere e lavare, per azionare i mulini, per coltivare in ogni periodo dell’anno. Voi non eravate ancora nati, ma stando qui ho assistito a vere e proprie guerre tra le popolazioni del Monte per accaparrarsi le migliori sorgenti; molti insediamenti, come San Fruttuoso, non sarebbero esistiti se non avessero potuto contare sulla mia acqua. E non parlo di storia passata, perché ancora adesso la fornisco a Santa Margherita, a Portofino e a Camogli.

Come faccio? E’ molto semplice: quando piove le fronde, i rami, i cespugli e l’erba rallentano la caduta delle gocce d’acqua, così che non mi scavino e portino via e io possa filtrarla, assorbirla e conservarla dentro di me sino a raggiungere le profondità rocciose, sottraendola al ruscellamento e all’evaporazione. Io, o meglio quello che di me resta di quando mi sono formato, e la roccia sottostante siamo un immenso serbatoio nascosto, che alimenta sorgenti perenni a tutte le quote e anche sottomarine! Qual è il mio segreto, cosa mi rende unico? Avere avuto origine in condizioni diverse da ora, che mi hanno reso molto profondo, poroso e di essermi conservato nel tempo, seppure non del tutto ed ovunque. Sono rimasto in una limitata zona del Monte, dove l’erosione non mi ha portato via, sulla sua sommità o a Terra Rossa, che prende il nome da me. Insomma sono un fossile vivente, sono ciò che resta di epoche passate, ma svolgo ancora tutte le mie funzioni vitali. Anzi, in tempi recenti ho acquisito ancora più importanza, per il ruolo che rivesto contro il cambiamento climatico causato dalle emissioni umane di anidride carbonica. Devo infatti alle mie antiche origini, se sono un eccezionale serbatoio di Carbonio, capace di inglobare e trasformare la materia organica, sottraendola all’atmosfera come nessun altro.
Quanto scrivo non lo dico io, ma autorevoli studi scientifici, cui ho motivo di credere, e non lo faccio per darmi importanza, ma per paura. Ho resistito al tempo, ai cambiamenti climatici, alle guerre, ma adesso sto male. Mi sento ignorato. Come se tutto il bene che ho procurato sino ad ora non contasse niente. Proprio quando sembra si voglia elevare il livello di protezione del Monte di Portofino da Parco regionale a nazionale, il cuore del cuore del Monte e cioè dove sono io, viene usato in modo da perdermi per sempre e quasi rimpiango il tempo in cui mi rubavano e vendevano a sacchi per i giardini delle ville di Portofino e almeno per qualcuno valevo.

Da qualche tempo vengo scavato da un reticolo chilometrico di solchi, sempre più profondi e ripidi, dove oltre alle ruote delle mountain bikes si incanala l’acqua piovana, che mi trascina inesorabilmente con sé. Non so per quanto ancora potrò resistere, sempre più debole e poco, quando il dolore di essere buttato via avrà la meglio su di me.
Vostro Cutanic Acrisol.

*Dietro questo pseudonimo un grande personaggio e studioso che conosce perfettamente la materia e sa esporre la situazione e i rischi con un linguaggio semplice, comprensibile a tutti

Non sappiamo dirvi chi è!
 

Workshop: stampa botanica su tessuto 2a data

Workshop ecoprinting 2La stampa botanica è una tecnica derivata dalla tintura naturale che utilizza elementi vegetali (foglie, fiori, bacche, radici ecc.) per realizzare stampe su tessuti, carta e altri tipi di supporto. Sono gli elementi vegetali stessi a rilasciare i loro colori sul supporto, imprimendo stabilmente la propria impronta, con speciali accorgimenti.

Nel workshop imparerai passo passo come realizzare stampe 100% naturali partendo dallo studio delle fibre (animali e vegetali), passando per l’osservazione delle specie arboree del territorio. Sperimenterai ogni passaggio della stampa naturale su tessuto.

Il prezzo include il pranzo e due sciarpe che porterai a casa stampate da te. I materiali funzionali al workshop di stampa naturale saranno forniti dal Carolina Tonini.

Info e prenotazioni ‭+39 351 7231090

ATTREZZATURA PERSONALE: guanti in lattice sottili, grembiule (o abbigliamento da lavoro), carta e penna per appunti, forbici.

PROGRAMMA:

10 .00 – 12.30 – introduzione, la mordenzatura, passeggiata botanica e raccolta vegetali, composizione e preparazione stampa;

12.30 – 14.30 – stampa (questa fase, per la quale sono necessarie ca. 2 h di cottura, (in concomitanza con la pausa pranzo)

14.30 – 17.00 – apertura stampe, la manutenzione e considerazioni finali

IL WORKSHOP è gestito da Carolina Tonini (cel. ‭+39 351 7231090), classe 1991, diploma all’Accademia Ligustica di Belle Arti in Scenografia e Costume per lo Spettacolo; lavora dal 2015 come costumista e sarta collaborando con diverse realtà teatrali italiane.

Dal 2019 si dedica allo studio e alla pratica della tintura naturale e dell’eco-printing; nel 2020 da vita al progetto Naturalia e tiene workshop per adulti e bambini, giocando e creando con i colori della natura.

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Recupero del sistema idrico-storico dell’Eremo di Sant’Antonio di Niasca attraverso i muri a secco

Dimostrare che il muretto a secco, se costruito “a regola d’arte”, è un manufatto duraturo, strutturale e non fragile come la cultura “grigia” del cemento lo vuol far passare: in Liguria siamo circondati da muretti secolari perfetti! Su questa idea abbiamo fatto molta strada ed ecco il progetto AQUAE che abbiamo presentato per il bando PNRR “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, un antidoto alla siccità.

L’idea è recuperare le acque, non solo dalle falde dei tetti, dal fiume e dalla sorgente, ma anche dal drenaggio dei muretti a secco, raccogliendola nei periodi piovosi e conservandola nella cisterna dell’Eremo per l’irrigazione nei mesi estivi.

Al contrario dei manufatti in cemento i terrazzamenti di “muri a secco”, oltre al recupero della superficie coltivabile e la miglior preservazione del suolo, hanno una fondamentale funzione idrogeologica, con il rallentamento delle piogge improvvise e abbondanti.
Il progetto mira a diversificare gli approvvigionamenti di acqua e studiarne l’efficenza; generare un primo modello sperimentale di muretti a secco e divulgarlo per fare un passo avanti nella cura del paesaggio e nella gestione accurata della risorsa idrica nei paesaggi terrazzati.

Progetto AQUAE: inquadramento territoriale
Progetto AQUAE: stato attuale
Progetto AQUAE: Posizionamento muri a secco- captazione acque drenate, sorgive, meteoriche
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I tempi del cibo 1

Citiamo un brano del libro di massimo Montanari “Gusti del medioevo” che ci ha molto ispirato e ci ricorda le radici profonde del cucinare. Questo testo rappresenta perfettamente la nostra sezione NATURA-RICETTE che a sua volta rappresenta il nostro modo di cucinare per voi

Poiché non c’è vita senza cibo, il tema della cucina ha un ruolo evidentemente centrale, per così dire strategico, nella definizione dei rapporti fra tempo “naturale” e tempo “umano” – ovvero, per intenderci, fra Natura e Cultura, termini simbolicamente contrapposti, ma di fatto intrecciati in una molteplicità di relazioni complesse, per molti versi ambigue, legate alla particolare situazione dell’uomo nel mondo, nella sua duplice identità di oggetto e soggetto dell’azione, elemento, lui stesso, del mondo naturale, vincolato ai suoi ritmi e alle sue leggi, ma in qualche misura artefice (o aspirante tale) del proprio destino. L’uomo che, nello spazio fisico del bacino mediterraneo, a un certo punto impara a fare il pane, mettendo a frutto qualcosa di “naturale” come il grano, però trasformato in un alimento del tutto artificiale (perché il pane non esiste in natura), è un simbolo eloquente di questo atteggiamento ambiguo, che tende a governare i ritmi della natura attraverso i ritmi del lavoro – essi stessi disegnati, in parte, su quelli naturali, ma in parte destinati a forzarli e modificarli. Perciò un alimento così apparentemente “naturale” come il pane può diventare, nelle antiche civiltà mediterranee, il simbolo non tanto della sintonia col mondo naturale, quanto della capacità di emanciparsi dalla natura, conquistando una propria identità civile e umana: «mangiatori di pane» sono per antonomasia gli uomini, in Omero.

Il tempo del cibo è, dunque, sospeso fra tempo naturale e tempo umano – che voglio intendere come tempo della cultura e del lavoro: due termini, a loro volta, da leggere come un’endiadi. 

La produzione del cibo presuppone l’esistenza di una materia prima, di un offerta per così dire – “naturale”. Offerta che però, dal giorno in cui l’uomo esce dal paradiso terrestre, va conquistata col sudore della fronte – e dunque non è più “naturale”, ma implica un lavoro, delle tecniche, dei saperi, delle forme di intervento sui ritmi della natura.

Le piante e gli animali adatti alla sua alimentazione, l’uomo deve incominciare a saperli produrre. Uscito dal tempo immobile dell’eterna primavera edenica, figura terrestre dell’eternità divina, egli deve adeguarsi ai tempi di una natura difficile e capricciosa, mutevole, ingannevole. Il cacciatore deve conoscere i tempi di passaggio della preda, il raccoglitore l’età in cui nascono i frutti. L’agricoltore deve adattarsi alla stagionalità delle piante che si seminano, crescono e poi nascono, per essere raccolte e poi riseminate. Il pastore deve adattarsi ai tempi dell’erba che cresce, degli alberi che offrono frutti alle sue bestie. La dipendenza dai ritmi naturali determina i caratteri di ogni attività destinata al reperimento di cibo, ovverossia il tempo del lavoro nella sua essenziale funzione di garantire la sopravvivenza quotidiana degli uomini.